Diagnostiquer des problèmes de freinage

Il y a quelques signes avant-coureurs de problèmes de freinage que vous devez connaître concernant les freins de votre véhicule. Difficile à presser, les sons de frottement, et des vibrations dans la pédale sont autant de signes que quelque chose ne fonctionne pas correctement.

Grâce à ce guide, vous découvrirez quelques moyens de tester et d’identifier les problèmes liés à vos freins.

Étape 1 sur 4 : Test du frein à main

Alors que le frein à main peut ne pas sembler aussi important que vos freins habituels, il est très important qu’il fonctionne correctement. Vous devez utiliser votre frein à main lorsque vous êtes garé à plat pour préserver la transmission de votre véhicule – et en cas d’urgence, il peut aider à ralentir votre véhicule.

Étape 1 sur 4 : Test du frein à main

Étape 1 : Le moteur éteint, serrez le frein à main.

Vous ne devriez pas avoir à pousser ou à tirer trop fort pour serrer le frein à main. En général, vous entendrez entre quatre et sept clics lorsque vous serrez le frein à main.

Les freins à main à pédale ne doivent pas aller jusqu’au sol. Si vous devez tirer ou pousser le levier de frein jusqu’à sa limite et que les freins ne s’enclenchent pas, alors la liaison fonctionne mal.

Le câble peut avoir été étiré ou la fixation des freins peut être rompue. Cela devrait être réparé le plus rapidement possible.

Étape 2 : Démarrer le moteur de la voiture.

Le frein à main étant toujours serré, mettez la voiture en marche et retirez votre pied du frein. Assurez-vous d’avoir de la place devant vous au cas où votre voiture ne s’arrêterait pas. La voiture peut se déplacer de quelques centimètres, mais elle ne doit pas aller très loin.

Note: Pour les transmissions manuelles, arrêtez la voiture sur une pente ou une rampe, mettez-la au point mort avec le frein à main serré et retirez votre pied des freins. Le frein de stationnement doit maintenir la voiture.

Étape 3 : Desserrez le frein à main.

Assurez-vous que la voiture peut se déplacer sans résistance et que le frein à main se désengage complètement.

Comme auparavant, si le frein de stationnement ne se désengage pas complètement, le câble ou la fixation en est très probablement la cause.

Les câbles peuvent être ajustés pour compenser l’étirement à cause de l’usure. S’ils sont trop tendus, il n’y aura pas assez de mou pour désengager les freins.

Étape 2 sur 4 : Essai des freins de décélération

Étape 2 sur 4 : Essai des freins de décélération

Étape 1 : Garez votre voiture dans un parking vide.

Démarrez le moteur et appuyez sur la pédale de frein jusqu’à ce que vous sentiez une résistance – cette résistance est la pression des freins contre votre rotor ou votre tambour.

La pédale ne doit pas parcourir plus d’un quart de la distance totale jusqu’au sol avant que vous ne sentiez les freins s’enclencher. Si vous devez presser assez loin ou la pédale est molle, il y a probablement de l’air dans vos conduites de frein.

La solution la plus courante à ce problème est purger les freins. Cela permettra d’éliminer l’air des conduites afin que le liquide de frein puisse transférer la puissance aux freins avec succès.

Étape 2 : Appuyez et maintenez votre pied sur la pédale de frein.

Utilisez une pression ferme et régulière. Vous voulez vous assurer que la pédale ne commence pas à s’enfoncer dans le sol lorsque vous la tenez.

Une pédale qui s’enfonce signifie généralement que le sceau principal de votre maître-cylindre est défaillante et laisse le fluide s’écouler autour d’elle. Cela pourrait aussi signifier qu’il y a une fuite quelque part et que chaque fois que vous appuyez sur la pédale, vous faites sortir du liquide.

Il s’agit d’un problème grave qui devrait être fixé dès que possible.

Étape 3 : Pompez rapidement la pédale plusieurs fois.

Notez la position dans laquelle la pédale revient. Si elle est plus élevée qu’auparavant, c’est une autre indication de l’air emprisonné dans les lignes. Lorsque vous appuyez sur la pédale, l’air provoque un léger réchauffement et une expansion du fluide.

Étape 4 : Mettre la voiture en marche ou en première vitesse.

Faites avancer la voiture et laissez-la rouler en gardant le pied sur l’accélérateur. Avec les vitres baissées, écoutez les bruits de frottement pendant que la voiture roule.

Un bruit de frottement pendant le déplacement – sans que la pédale de frein soit enfoncée – indique généralement que les plaquettes de frein ne reviennent pas en position de repos, mais qu’elles frottent constamment contre le rotor ou le tambour.

Conseil: Le fait d’avoir un ami à l’extérieur de la voiture qui écoute peut aider à identifier la provenance du son. Il peut être difficile de déterminer la direction lorsque vous êtes dans le véhicule.

Étape 5 : Appuyez légèrement sur la pédale de frein pour engager les freins.

N’arrêtez pas la voiture immédiatement : laissez-la s’arrêter au ralenti. Restez à l’écoute des bruits bizarres lorsque les freins sont enclenchés.

Étape 6 : Tester à une vitesse plus élevée.

Si le parking est assez grand, accélérez un peu plus vite et appuyez plus fort sur les freins, tout en gardant une oreille attentive aux bruits anormaux.

Voyez également si le volant commence à tirer dans un sens ou dans l’autre. Cela indique que les freins fonctionnent mieux d’un côté de la voiture que de l’autre. La différence de vitesse des roues fait que la voiture commence à changer de direction.

Étape 3 sur 4 : Inspection visuelle des freins à disque

Matériel nécessaire

  • Poignée articulée
  • Cric
  • Support de cric
  • Douille pour écrous de roue
  • Clé dynamométrique

Remarque : les tailles d’écrous de roue les plus courantes sont 19 et 21 mm.

Étape 1 : Soulevez la voiture.

Utilisez votre cric pour soulever la voiture et placez des supports de cric en dessous pour que la voiture ne tombe pas pendant que vous l’inspectez.

Étape 1 : Soulevez la voiture.

Étape 2 : Saisir une roue en haut et en bas.

Faites un mouvement de va-et-vient pour voir s’il y a du mouvement.

Note : Bien que cela ne teste pas les freins, un roulement de roue usé peut causer des problèmes similaires à ceux d’un mauvais fonctionnement des freins.

Étape 3 : Faire tourner la roue à la main.

Écoutez les grattements et sentez toute résistance pendant que la roue tourne.

Étape 4 : Freiner pendant que la roue tourne.

La roue devrait s’arrêter presque immédiatement. Si ce n’est pas le cas, il se peut que la pression exercée sur l’étrier ne soit pas suffisante pour engager complètement le frein.

Conseil: Demandez à un ami de freiner pendant que vous regardez le volant.

Etape 5 : Démonter la roue pour exposer le rotor et l’étrier.

Vous pouvez maintenant consulter l’étrier, et le rotor.

Note: Vous devrez peut-être rabaisser la voiture au sol pour desserrer les écrous de fixation.

Etape 5 : Démonter la roue pour exposer le rotor et l'étrier.

Étape 6 : Inspecter le rotor.

Le rotor doit être lisse et brillant avec une couleur argentée uniforme. Recherchez une texture ou une décoloration irrégulière et granuleuse.

Une surface irrégulière et granuleuse indique une usure anormale ; le rotor doit être remplacé s’il est usé. Des points bleus ou violets indiquent que le métal est devenu trop chaud à cause d’un freinage trop fort – cela peut causer de multiples problèmes.

Lorsque le métal devient aussi chaud, il se trempe et devient plus dur, tandis que le métal autour de cet endroit sera plus mou et s’usera plus rapidement. Bientôt, il y aura un renflement du rotor – qui provoquera un méchant bruit de grincement.

La surchauffe peut également provoquer un gauchissement du rotor, ce qui crée une sensation de pulsation dans la pédale de frein lorsque l’on essaie de ralentir la voiture. Le gauchissement peut également laisser le rotor devenir trop fin.

Lorsque le rotor est usé, des résidus sur le bord commence généralement à apparaître du fait de la découpe du métal. En tournant les rotors, vous vous débarrasserez de ces résidus, vous verrez combien de métal il reste sur le rotor.

Note: Chaque fois que vous remplacez vos plaquettes de frein, vous devez faire tourner les rotors si vous ne les remplacez pas.

Étape 6 : Inspecter le rotor.

Étape 7 : Inspecter les plaquettes de frein.

Vérifiez l’indicateur d’usure sur la plaquette, généralement une petite fente dans le matériau du frein. S’il n’y a pas de fente visible, les tampons doivent être a remplacé car le matériau est trop mince.

Vérifiez que les coussinets intérieurs et extérieurs sont usés de manière uniforme. S’ils ne s’usent pas de la même façon, l’étrier ne peut pas appliquer la même pression sur les deux côtés du rotor – ainsi, un seul patin est entièrement engagé.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’huile ou de graisse sur le matériau du tampon lui-même. Il est normal qu’un peu de graisse se trouve sur le support de la plaquette, là où elle repose contre l’étrier, mais le rotor et la plaquette elle-même doivent être complètement secs.

Étape 7 : Inspecter les plaquettes de frein.

Étape 8 : Inspecter les fuites.

Regardez tout autour de l’arrière, de l’avant et des côtés de l’étrier pour voir s’il y a des signes de fuite de liquide. Vérifiez si la durite de frein est déchirée et à quel endroit la durite entre dans l’étrier. Vérifiez également que la vis de purge ne contient pas de liquide séché, car celui-ci peut s’écouler avec le temps.

Étape 8 : Inspecter les fuites.

Étape 9 : Inspecter le maître-cylindre.

Assurez-vous que le niveau du liquide est correct. Vérifiez que les conduites sortant du maître-cylindre ne présentent pas de fuites.

Note: Il est normal que le niveau de liquide ne soit pas au maximum. À mesure que les plaquettes de frein s’usent, plus de liquide est aspiré dans les conduites, ce qui abaisse le niveau général dans le maître-cylindre. Tant que le liquide est supérieur au minimum, vous ne devez pas en rajouter. Si elle est inférieure au minimum, il y a une fuite quelque part qui doit être trouvée et réparée.

Étape 4 sur 4 : Inspection visuelle des freins à tambour

Étape 4 sur 4 : Inspection visuelle des freins à tambour

Étape 1 : Suivez les étapes 1 à 5 de la section précédente.

Si vous ne l’avez pas encore fait, suivez les étapes ci-dessus pour tester le roulement de roue et les freins afin d’exclure d’autres causes. Ensuite, enlevez la roue pour pouvoir regarder le tambour.

Étape 1 : Suivez les étapes 1 à 5 de la section précédente.

Étape 2 : Démonter le tambour de frein.

Tous les composants sont cachés à l’intérieur du tambour – vous devrez l’enlever pour inspecter les chaussures. Il peut y avoir une vis à l’avant du tambour qui doit être dévissée avant que le tambour ne glisse.

Si le tambour ne se détache pas facilement, il peut avoir rouillé jusqu’au moyeu de la roue sur la surface intérieure. Tapotez légèrement le tambour avec un marteau pour décoller la rouille. Veillez à ne pas endommager les goujons de roue.

Note: Si le tambour ne se détache toujours pas après avoir détaché la rouille, il est probable que les coussinets se sont usés à la surface du tambour et ont créé un rebord. Cela vous empêchera de déplacer le tambour sur les mâchoires de frein, et vous devrez peut-être faire appel à un mécanicien pour vous aider retirer et remplacer le tambour de frein.

Étape 2 : Démonter le tambour de frein.

Étape 3 : Inspecter les sabots de frein.

Les chaussures doivent être lisses et d’apparence terne. Un aspect brillant ou “glacé” signifie que le matériau est devenu trop chaud et n’est pas aussi efficace. Déplacez les sabots de frein d’avant en arrière ; ils ne devraient pas bouger beaucoup.

Cherchez également des fissures dans le matériau et assurez-vous que les deux tampons s’usent de manière uniforme. Comme pour les freins à disque, il est possible que les freins appliquent une pression inégale sur les plaquettes, ce qui entraîne l’usure d’une seule d’entre elles.

Étape 3 : Inspecter les sabots de frein.

Étape 4 : Inspecter l’intérieur du tambour de frein.

Comme un rotor, la surface intérieure contre laquelle les chaussures frottent doit être brillante et lisse. Recherchez les surfaces granuleuses, inégales et décolorées.

Étape 4 : Inspecter l'intérieur du tambour de frein.

Étape 5 : Inspecter les ressorts et les ressorts des freins.

Les freins à tambour ont plus de ressorts et de connexions à l’intérieur que les disques. Rien ne doit être perdu. Tous les ressorts doivent être reliés aux deux extrémités. Donnez leur un léger coup de main pour vous assurer qu’ils ne sont pas desserrés.

Étape 5 : Inspecter les ressorts et les ressorts des freins.

Étape 6 : Inspecter le cylindre de la roue.

Le grand cylindre du haut contient le piston hydraulique qui pousse les chaussures contre le tambour. Lorsque les joints internes commencent à s’user, le liquide s’écoulera des joints en caoutchouc sur les côtés. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’indication de fuite de liquide autour de cette zone.

Étape 6 : Inspecter le cylindre de la roue.

Étape 7 : Assurez-vous que les deux chaussures sont en contact avec la cheville d’ancrage.

Juste au-dessus du cylindre de la roue se trouve la cheville d’ancrage. Les entailles en haut des sabots de frein doivent se trouver autour de la goupille, et les ressorts doivent également être accrochés.

Étape 7 : Assurez-vous que les deux chaussures sont en contact avec la cheville d'ancrage.

Étape 8 : Inspecter l’auto-ajusteur.

Au bas des sabots de frein se trouve l’autorégulateur de la roue crantée. Veillez à ce qu’il soit bien placé contre les deux chaussures. Il doit y avoir un levier métallique dont une extrémité se trouve à l’intérieur de la roue crantée.

Lorsque vous appuyez sur les freins, ce levier pousse contre la roue crantée et commence à la faire tourner. Avec le temps, à mesure que le matériau du frein s’amincit, le levier pousse davantage la roue – qui à son tour dévisse le dispositif de réglage et élargit l’écart entre les patins.

La distance entre le matériau du frein et la garniture intérieure de la chaussure reste ainsi constante, ce qui évite d’avoir à appuyer davantage sur la pédale de frein.

Étape 8 : Inspecter l'auto-ajusteur.

Étape 9 : Inspecter les conduites de frein pour détecter les fuites.

Les freins à tambour auront des lignes similaires à celles des freins à disque. Inspectez-les à la recherche de fissures et de fuites, ainsi que la vis de purge située à l’arrière du frein.

Étape 10 : Inspecter le maître-cylindre.

Assurez-vous que le niveau du liquide est correct. Vérifiez que les conduites sortant du maître-cylindre ne présentent pas de fuites.

Note: Il est normal que le niveau de liquide ne soit pas au maximum. À mesure que les plaquettes de frein s’usent, plus de liquide est aspiré dans les conduites, ce qui abaisse le niveau général dans le maître-cylindre. Tant que le liquide est supérieur au minimum, vous ne devez pas en rajouter. Si elle est inférieure au minimum, il y a une fuite quelque part qui doit être trouvée et réparée.

Grâce à ces méthodes de contrôle de vos freins, vous pourrez inspecter la plupart des composants du système de freinage. N’oubliez pas que de petits grincements peuvent être causés par le frottement du métal, même si les plaquettes et les rotors sont encore en bon état. Si vous ne pouvez pas trouver la source du son, il vous faudra peut-être simplement faire lubrifier les freins.

Nos mécaniciens sont toujours disponibles pour vous aider à diagnostiquer des problèmes de freinage que vous pourriez rencontrer si vous avez besoin d’une aide supplémentaire.

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Cet article vous a été bricolé par

Gabriel Sebag

Le 13/04/202212 minutes de lecture

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